Мануал по сборке гидропонной установки

Гидропоника (от греч. hydro – вода и pónos – работа) — технология выращивания растений без почвы на водных питательных растворах, в которых все необходимые элементы питания даются в легко усвояемой форме, нужных соотношениях и концентрациях. Корневая система растений удерживается и развивается в субстрате, не имеющем питательного значения.

Гидропоника - метод выращивания для решительных, опытных и слегка авантюрных гроверов, т.к. с первого раза, как и при выращивании в земле, может ничего не выйти.

Но ищущий - да найдет!

Выбирая гидропонный способ выращивания, мы в корне избавляемся от ряда проблем, которые поджидают нас при работе с почвой или кокосовым субстратом, а именно:

- частый полив, обязательный контроль влажности субстрата;

- замеры pH и ЕС поливочной воды и дренажа;

- правильная дренажность (смачиваемость) субстрата;

- "воздушность"- аэрируемость субстрата;

- паразиты и вредители, живущие в почве;

- закисление или защелачивание субстрата;

Имеем неоспоримые преимущества:

- более быстрый рост и, соответственно, больший урожай;

- чистый вкус готового продукта;

- возможность следить за состоянием корней;

Но не всё так гладко, ведь и здесь есть подводные камни:

- появление водорослей при отсутствии дезинфекции или попадании света в раствор;

- регулярные замеры pH и ЕС раствора (без pH и TDS-метра не обойтись);

- четкий контроль температуры раствора;

- ежедневная проверка уровня раствора;

- гниение корней при низком уровне аэрации;

- специфика процесса сборки установки;

- особые требования к узлам и элементам системы;

- финансовые затраты;

Я постараюсь уместить в один пост всю необходимую информацию смету и расчеты для сборки рабочей ДВЦ-системы.

Постараюсь сделать это так, чтобы ты не вырубился от скуки, не дочитав до середины

Вот главная причина, по которой стоит подзаморочиться и собрать свою установку.

Итак, рассказывать буду о сборке ситемы DWC (Deep Water Culture) - или МГК (Метод Глубоководных Культур)

В кругах русскоязычных гроверов её называют "ДВЦ".

DWC – не только простой, но и очень эффективный тип гидропонной системы для выращивания конопли.

Систему DWC не сложно собрать самостоятельно, но те, кто не желает бегать по магазинам выискивая комплектующие, может заказать ее в специальных интернет-магазинах с доставкой почтой.

Покупные системы - неплохое решение для ленивых. Но стоит учитывать тот факт, что для повышения рентабельности производители делают всё "впритык" - ставят помпу-аэратор минимально допустимой мощности, экономят на материалах бака и шлангов, их экологичности.

Технология:

Корни растут в воздушно-водной среде. Они максимально долго контактируют с кислородом, в то же время - не пересыхают.

Технология культивирования растений состоит из двух этапов:

● выращивание рассады традиционным способом в грунте/кокосе.

● последующая пересадка в специальные установки гидропоники. При этом корни растений помещаются в какой-либо непитательный субстрат, являющийся для них механической опорой и способствующий аэрации. В этом качестве могут быть использованы различные органические и неорганические материалы (керамзит/минвата/гидрогель/гранит/)

Специальный горшок с отверстиями для выхода корней закрепляется в крышке резервуара с питательным раствором. Компрессор (на 10 л. необходим компрессор мощностью 150 л/ч.) по трубке через распылитель подает воздух в питательный раствор, тем самым обеспечивая корни растения необходимым количеством кислорода.

Расчеты

- На одно здоровое растение требуется бак, ёмкостью в 15-20 л.

Почему так много?

▪ Процесс выращивания подразумевает на ранних стадиях частичное погружение корней в раствор (10-20%), т.к. в этот период они могут загнить, если оставить их в водной среде. Раствора поначалу будет не больше 5-10 л.

▪ По ходу грова, уровень раствора будет меняться и, при хорошем освещении или высокой температуре, падать на 3-4 л в сутки (цифра для большого и здорового растения). Нужно обеспечить буфер, на случай, если ты не сможешь пару дней уделять внимание своему "саду"

- Для аэрации одного такого бака необходим воздушный компрессор, мощностью в 150-200 л/час.

Без достаточного количества кислорода растение перестанет усваивать азот и некоторые микроэлементы.

Нужно подобрать аэрационный камень или шланг с соответствующей пропускной способностью.

Горшочки для гидропоники должны быть достаточно прочными и жесткими, чтобы выдержать вес взрослого растения, обросшего шишками.

- Помни, трубка для аэратора должна иметь нужный диаметр. Ориентируйся по диаметру штуцера компрессора.

Приборы:

pH - метр;

TDS - метр;

датчик влажности и температуры;

Без них ты будешь слеп и немощен.

Материалы:

Резервуар для воды

Такая емкость идеально подойдет. На всякий случай обмотай ее снаружи пенофолом (5 мм), для удержания тепла и отражения света.

В емкости прорезается отверстие снизу сбоку, туда заводится шланг аэратора. Обязательно используй силиконовые уплотнители и обмазочную гидроизоляцию.

Нужно хорошо продезинфицировать емкость, дабы воспрепятствовать развитию вредных водорослей.

《Периодическая дезинфекция》:

В пустой бак наливается и отстаивается в течении 5-12 часов:

- 0,05 % раствор KMnO4 (перманганат калия)

или

- 2% раствор K2Cr2O7

(бихромат калия)

или

96,4-96,6% медицинский спирт, 1-5% раствор.

Примечание: Не рекомендуется использовать белизну, так как она оставляет токсичный налет

《Превентивная дезинфекция》:

- Добавь 0,5 мл 35% перекиси водорода на литр воды. H2o2 может повредить полезным бактериям; не рекомендуется использовать H2o2 вместе с ферментами. При низких концентрациях H2o2 обогащает раствор в резервуаре кислородом, не убивая ферменты.

35% перекись водорода (3% и 17% растворы продают в аптеках, 35% - в гроушопах). Перекись (H2O2) отдает кислород и быстро, в течение суток, превращается в воду. Концентрация, необходимая для стерилизации, сохраняется в течение 1-4 часов.

《Смывание солей》:

На стенках бака в процессе эксплуатации могут и будут "наростать" отложения солей.

Смыть их можно слабым раствором сернокислого электролита

(5% H2SO4)

или

10% уксусной кислоты (СH3COOH), но вода должна быть 65-70°С, иначе отложения солей могут не прореагировать.

С подготовкой бака закончили, вот ссылочка, если нужно больше подробностей про то, что происходит в грязном баке:

Если ты дотошен до мозга костей :)

Крышка для резервуара

Черный пенопласт графитовый. Светоизоляция черного, толщиной в 3 см = 8 см белого. На 30% выше теплоизоляция.

Необходимо вырезать из пенопласта крышку для бака с водой.

Нужен черный пенопласт, так как белый будет просвечиваться и в баке начнется фотосинтез: позеленеют стенки и дно, он превратится в "аквариум" с нестабильным pH и побочными соединениями (продуктами жизнедеятельности водорослей, корни перестанут дышать и куст скоропостижно скончается.

● Вырезается необходимое количество отверстий под сетчатые горшки. Обод горшка должен быть на 1-1,5 см выше поверхности пенопласта, для удобства при пересадке растения или промывке корней

● Вырезается отверстие для заливки рабочего раствора.

● Вырезается отверстие для шланга аэратора.

Примерно так это должно выглядеть.

Воздушный компрессор/помпа

Компрессор обеспечит циркуляцию воздуха и выровняет соотношение (вода/воздух) до нужных значений.

Силиконовый шланг для подачи воздуха из компрессора в резервуар. Силиконовый = инертный. Черный = светоизолированный.

Нагреватель для аквариума

Температура раствора должна составлять 21-25°С. Лучше, если ты приобретешь нагреватель со встроенным терморегулятором и датчиком.

Шланг-аэратор

Удобней аэрационных камней, т.к. практически не забивается и равномерно насыщает кислородом воду в баке. Могут потребоваться переходы для силиконового шланга, имей ввиду.